Certes le YN560 comporte 2 modes de déclenchement à distance :

• par détection du 1er éclair de l’environnement (mode S1) : un simple flash fera déclencher le Yongnuo. Un compact pourrait donc tout à fait bénéficier de votre setup d’éclairage Yongnuo, en interférant tout de même un minimum en raison de son propre flash.
• par détection du 2nd flash émis (mode S2) : dans le cas des boitiers émettant un preflash (7D par exemple en mode TTL ou en mode déclenchement de flashs à distance ou bien encore réduction des yeux rouges sur des compacts etc.) il se peut qu’il soit impossible d’empêcher les preflashs. Le mode S2 permet alors de déclencher le Yongnuo au 2nd éclair (le vrai !) émis par votre boitier (on évite de déclencher lors du preflash donc).
  Personnellement ce mode est plutôt foireux.

Ma solution fiable à près de 100%

Je préconise l’utilisation de déclencheurs de flash à distance. Il en existe une multitude sur le marché mais je ne vais vous parler que des « Cactus » fabriqués par Gadget Infinity.

Cactus V4

Il s’agit de l’avant dernière version des Cactus. Je les ai utilisés pendant quelques années et ça marche plutôt bien. Cela se compose d’un émetteur (repérable avec l’antenne) et de récepteurs (au nombre que vous voulez). Vous pouvez choisir un canal de communication parmi 16 possibilités, la portée va dans la pratique jusqu’à une quinzaine de mètres.

En théorie ça marche avec la plupart des flashs, renseignez-vous avant on ne sait jamais. Pour des flashs standards Canon/Nikon (430EX, 580 EX, SB-600, SB-900) ça marche parfaitement.

Un couple émetteur/récepteur coûte environ 30€, un récepteur supplémentaire 17€ (+ frais de port).

Cactus V5

Récemment j’ai switché pour des Cactus V5 dernière génération. Pourquoi ? Parce que les Cactus V4, bien que très honnêtes, me font des coups de plus en plus récurrents : pendant 10 minutes ils ne se déclenchent plus. Parfois c’est une partie des récepteurs qui se déclenchent, parfois rien du tout. Je teste pourtant avec 2 émetteurs, plusieurs récepteurs, je change de canal, de piles, je me rapproche etc. Rien n’y fait et ça passe mal, très mal de devoir imposer une pause technique en plein shooting surtout sur des lieux interdits où il faut faire vite :p

Donc j’ai investi dans des V5, légèrement plus onéreux mais tellement plus fiables pour le moment. Ils marchent comme les V4 mais ne sont pas compatibles avec les V4.

Les plus :

• portée effective de 100 mètres sur le papier. En pratique je n’ai pas eu à utiliser à plus de 15 mètres encore. Aucun déclenchement manqué.
• qualité de fabrication vraiment remarquable par rapport aux V4
• système « transceiver » : il n’y a pas d’émetteur ou de récepteur, chaque Cactus V5 peut être un émetteur ou un récepteur (un bouton permet de choisir le mode). Après c’est vous qui voyez si c’est un avantage ou inconvénient…
• rotule de changement de canal (jusqu’à 16) beaucoup plus simple qu’en V4
• bouton de déclenchement à double pression : en appuyant à mi-course l’émetteur ça allume les récepteurs (lumière verte) sans pour autant déclencher les flashs sur les récepteurs. En appuyant complètement ça allume les récepteurs (lumière orange) et ça déclenche les flashs.
• solidité : j’en ai fait tomber, ils peuvent être bien amochés et continuer à marcher parfaitement

Les moins :

• compartiment à piles qui s’ouvre souvent quand on installe le Cactus sur le boitier
• encombrement : il m’arrive d’avoir du mal à monter le Cactus sur une boîte à lumière
• poids plus lourd que les V4
• le prix plus élevé : un couple coûte ~42€, un V5 supplémentaire ~25€ hors frais de port

Le fameux compartiment à piles qui s’ouvre si on appuie trop fort lors de l’installation sur le boitier…

Galerie déballage

Je suis entièrement satisfait pour le moment des Cactus V5. Gadget Infinity vous livre chez vous en 10 jours après commande sur leur site. C’est une prouesse vu le fait qu’ils sont en Chine. Je n’ai jamais eu à payer des taxes à l’arrivée (mes commandes ne dépassant pas 130€ pour le moment).

Si vous ne souhaitez pas commander en Chine, Miss Numérique en vend à un prix défiant toute concurrence (ou pas hein !).

N’hésitez pas à me faire des retours d’utilisation de vos Cactus ! Et si vous utilisez d’autres moyens de déclenchement à distance, partagez !

Vidéo déballage

Je viens de faire l’acquisition d’un objectif Canon 70-200mm f/2.8 L IS USM version II, notamment réputé pour sa qualité d’image impressionnante. Je ne peux que confirmer cela jusqu’à présent.

En quelques mots :

• excellente qualité de fabrication, rien de plus normal pour une série « L » (Luxe)
• auto-focus extrêmement rapide et précis (contrairement à mon 24-70mm f/2.8L qui a tendance à avoir du front focus)
• tropicalisation
• stabilisation jusqu’à 4 stops
• plage de focales bien utile

Loin de vouloir faire une review, je vous propose un petit déballage à vif de la bête.

Ci-dessous deux photos prises avec un Canon EOS 7D au capteur APS-C à 200mm soit à ~320mm équivalent. On remarque aisément l’impressionnante qualité d’image dès f/2.8 (200mm) ! Un piqué remarquable, presque pas d’aberrations chromatiques (du moins visibles), une colorimétrie similaire à l’ouverture f/5…

200mm – 1/640s – f/2.8 – 400 ISO

200mm – 1/160s – f/5 – 400 ISO

Crops à 100%

Je vais enfin pouvoir m’amuser d’une autre manière : photo sportive ou animalière par exemple. Cet objectif me sera très utile lors des défilés de mode également. A ce sujet, je compte bien reprendre mes activités « mode », la saison reprend avec la Vogue Fashion Night, le plus grand défilé du monde par les Galeries Lafayette et bien sûr la Fashion Week… sans oublier le street-style. A bientôt devant mon objectif

Ces derniers temps pas mal de personnes me sollicitent afin de les éclairer dans leur choix d’un objectif photo. Lorsque l’on achète un appareil photo reflex, il vaut mieux choisir une optique en particulier lorsque le boitier est vendu « nu ». Pour le néophyte ou le photographe occasionnel, acheter un reflex « en kit » (boitier + objectif) peut s’avérer le plus judicieux. Mais si on s’intéresse un peu plus aux objectifs, sur quels critères devrait-on s’appuyer afin de choisir son optique ?

Pourquoi choisir une optique

Les objectifs « imposés » lors d’un achat en kit ne correspondent pas toujours à notre utilisation. Certains veulent faire de la photo sportive, d’autres du studio, de la photo de concert ou de nuit, alors que beaucoup souhaitent simplement améliorer leur rendu. Le choix d’une optique est très important car vous aurez beau avoir un excellent boitier reflex, si l’objectif est de piètre qualité vous serez toujours frustré du rendu qu’a votre voisin avec son boitier d’entrée de gamme sur lequel il aura monté un super objectif… J’ai expérimenté moi-même de nombreuses optiques sur de nombreux boitiers différents et j’insiste sur le fait qu’il ne faut surtout pas négliger les objectifs. J’irai même jusqu’à dire qu’il faut d’abord choisir son optique, puis le boitier.

Quel objectif choisir

Il faut déjà se poser LA bonne question : quel genre de photo je souhaite faire ?

Avant toute chose, je vous invite à vous remémorer quelques bases techniques comme l’ouverture du diaphragme, la focale.

Nikon AF-S VR 70-200mm f/2.8 G

On choisit une optique en fonction de ce que l’on souhaite faire, son utilisation.

Quelques pistes de choix :

• la distance de mes sujets : s’ils sont proches, prendre des focales courtes. S’ils sont éloignés, prendre des longues focales.
• je fais des photos d’intérieur en faible luminosité, mais je souhaite éviter le flash : choisir une optique « lumineuse », ie à grande ouverture (f/2.8, f/1.8, f/1.4 voire mieux)
• je voudrais faire des photos d’intérieur ou d’extérieur, mais je souhaite mettre en valeur mon sujet en floutant le fond : idem, prendre une optique à grande ouverture
• j’aimerais photographier la nature, les animaux… ou faire de la photo sportive : prendre une longue focale stabilisée (200mm, 400mm…) si possible à grande ouverture
• je fais toutes sortes de photos : prendre un zoom polyvalent par exemple un 18-55mm. Plus l’ouverture sera grande, mieux ce sera. S’il est stabilisé c’est un plus mais ce sera souvent au détriment de l’ouverture.
• je veux faire du studio : choisir une optique de qualité offrant par exemple un excellent « piqué », le moins de déformation possible, le moins d’aberrations chromatiques, pas de vignettage…
• je veux juste la meilleure qualité possible : prendre des focales fixes qui offrent une ouverture très grande et qui sont souvent stabilisées à grande focale. Pour plus de détails, jetez un oeil à ce billet.

Fisheye zoom grand angle Canon 8-15mm f/4L USM

Rien ne vous empêche ensuite de vous amuser avec des objectifs un peu particuliers comme un « fish-eye » ceux à décentrement. Vous pouvez aussi utiliser des bagues d’adaptation afin d’utiliser de vieux objectifs, ou des objectifs d’autres marques…

Quelle qualité choisir, sur quels critères se baser ?

Il faut simplement se renseigner sur :

• la marque : peu importe la marque, on trouve de tout. Du très bon, comme du mauvais. Chez Canon, si vous souhaitez le top du top dirigez-vous vers la série L (Luxury) facilement reconnaissable grace à la bague rouge.
• la focale ou la plage de focales que couvre l’objectif comme par exemple : 16-35mm (zoom grand angle), 18-55mm (zoom standard), 70-200mm (téléobjectif), 50mm (focale fixe) etc.
• l’ouverture : f/3.5-6.3 (ouverture variable en fonction de la focale), f/2.8 (ouverture fixe, peu importe la focale), f/1.4 etc.
• le piqué : c’est un peu le niveau de détails que permet l’optique, sa « résolution ». On peut parler de « pouvoir séparateur« . Cette caractéristique varie en fonction de l’ouverture du diaphragme. Nul ne sert d’avoir un excellent boitier avec un capteur de 18mp si l’objectif n’arrive pas à suivre. D’où l’intérêt de choisir d’abord son optique puis son boitier par exemple.
• la technologie de mise au point : il y a énormément de dénominations. Vous aurez des acronymes du genre « USM » (UltraSonic chez Canon), « SWM » (Nikon), « USD/PZD » (Tamron), « HSM » (Sigma), « SSM » (Sony) etc. Certaines technologies permettent de retoucher le point manuellement après que la mise au point a été faite par l’appareil.
• les déformations : cela survient le plus souvent en grand angle à ouverture maximale. De nos jours, des logiciels comme Adobe Lightroom, DxO Optics Pro… corrigent les déformations.
• le vignettage : ce phénomène arrive plus souvent sur des boitiers de type Full-Frame. Il s’agit d’un assombrissement des bordures et coins des images. C’est corrigé par exemple avec LightRoom, DxO Optics Pro
• les aberrations chromatiques : ce sont des apparitions de franges colorées plutôt mauves quand il y a des bords à forts contrastes (des branches d’arbres sombres avec un ciel très clair derrière). Cela survient surtout à grande ouverture et c’est plus ou moins corrigible.
• la qualité de construction
• l’étanchéité
• les accessoires fournis (pare-soleil, housse…)

Tamron zoom standard 17-50mm monture Canon

Retrouvez un excellent article en anglais vous expliquant comment tester un objectif : http://www.canonrumors.com/how-to-test-a-lens/

Stabilisé ou pas ?

La stabilisation n’est utile que lorsque la focale est longue (grand zoom), quand on est soi-même remué ou quand on ne peut pas avoir une vitesse d’obturation rapide car il fait trop sombre par exemple. Plus on zoome, plus nos tremblements se voient provoquant un risque d’images floues. Le stabilisateur est souvent inutile lorsque :

• le sujet est en mouvement et que l’on a ralenti la vitesse d’obturation car on manque de lumière. Par exemple prendre en photo un oiseau en plein vol en fin de journée : si vous ne déclenchez pas assez rapidement votre oiseau sera flou alors que le fond pourrait être net grace au stabilisateur
• vous utilisez un trépied stable : dans ce cas désactiver le stabilisateur au risque d’avoir des photos légèrement floues. En effet, le stabilisateur cherchera constamment à faire des ajustements même lorsque l’objectif est stable.

Personnellement je préfère privilégier l’ouverture à la stabilisation. L’ouverture permet de réduire la profondeur de champ en plus de réduire le temps d’obturation en laissant entrer davantage de lumière. Les objectifs stabilisés bien souvent ne permettent pas une grande ouverture (ou sinon il faut payer très cher). Depuis que je n’ai plus aucun objectif stabilisé, jamais cela ne m’a manqué quasiment.

Canon téléobjectif 70-200mm f/2.8 L

Quel est mon budget ?

Il faut bien comprendre qu’un objectif photo coûte très cher, parfois bien plus cher que le boitier reflex. Le prix est toujours en fonction de la qualité de l’objectif. Mais attention, une focale fixe est bien souvent moins chère qu’un zoom en offrant un rendu supérieur. Certains préféreront avoir 2 focales fixes peu encombrantes pour pas trop cher plutôt qu’un gros zoom beaucoup plus cher ne permettant pas d’obtenir un rendu équivalent.

Chez Canon, vous aurez un très large choix d’objectifs. Bien entendu, d’autres marques fabriquent des objectifs pour boitiers Canon moins onéreux : Sigma, Tamron, Tokina, etc. Chez les autres fabricants, c’est similaire notamment pour Nikon. A vous de voir en fonction de votre budget ce dont vous pourrez vous permettre.

Nikon Objectif 50mm f1.4 G AF-S Nikkor (focale fixe)

L’objectif, et ensuite ?

Maintenant que vous avez votre bel objectif, apprivoisez-le ! Si vous êtes un peu comme moi, vous prendrez certainement un filtre UV au diamètre adapté afin de protéger votre optique. Il est important d’en prendre un de bonne qualité pour ne pas trop perdre en luminosité et en piqué. Je ne suis pas super certain de l’efficacité d’un filtre UV quant à la filtration des UV et l’impact que cela a sur vos photos. En revanche, si vous souhaitez vous amuser, prenez un filtre polarisant ! Ce dernier vous permettra de réduire visiblement les reflets sur les surfaces réfléchissantes en plus d’intensifier naturellement les couleurs… Vous perdrez en luminosité ceci dit. Tentez ensuite un filtre ND…

Enfin, comprenez bien qu’un objectif est un investissement à long terme contrairement aux boitiers. Prenez du temps afin de bien choisir ce qui vous conviendra au mieux. N’investissez pas sachant qu’un jour vous changerez de marque, vous y perdrez beaucoup. Je vous invite même à voir ce qui se fait chez les autres marques de boitiers avant de vous lancer dans quelconque achat

Voilà déjà quelques mois que l’idée me trottait dans la tête : faire de la vidéo avec un reflex. Cela paraît être une évidence quand on m’entend en parler, mais il y a tout de même beaucoup de personnes qui ne s’attendent pas à ce qu’un appareil photo puisse révolutionner un jour le monde de la vidéo.

De la vidéo avec un reflex

Certains appelent un reflex un DSLR qui est la même chose en anglais (Wikipedia vous en dira davantage) alors que le terme de HDSLR fait référence à un DSLR ayant la capacité de filmer en HD, typiquement un reflex Canon EOS 5D Mark II ou 7D par exemple. Depuis la sortie du légendaire Canon EOS 5D Mark II qui a réellement introduit la vidéo sur reflex, de nombreuses personnes très talentueuses s’en sont servies comme Vincent Laforêt et ses courts métrages. Des entreprises du monde entier en on fait leur business comme la remarquable équipe StillMotion au Canada. En France, Sébastien Devaud est l’un des précurseurs en réalisant un générique pour Canal+. Il d’ailleurs sorti un ouvrage à ce sujet. Il y a également les copains ZyStudio ou bien encore Lioné Hirlé et Grégory Ohrel qui s’équipent chez Canon pour de la photo et de la vidéo.

Le Canon EOS 5D Mark II est de plus en plus utilisé pour les pubs, les séries, le cinéma… Le dernier épisode de la saison 6 de Dr House a été entièrement tourné avec cet appareil, de même pour de nombreuses scènes de films comme Ma Part du Gâteau, Largo Winch 2, Iron Man 2, et j’en passe.

Il y a de nombreux avantages à utiliser un reflex pour de la vidéo (notamment chez les professionnels) :

• le coût relativement réduit par rapport à une caméra cinéma, ce qui permet d’en acheter plusieurs et avoir différents plans
• la taille réduite qui permet de l’installer un peu où l’on souhaite
• une gamme d’objectifs permettant des rendus de qualité en jouant sur la profondeur de champ tout en conservant un niveau de détails impressionnant, permettant des flous magnifiques
• une sensibilité supérieure en environnement sombre (le EOS 1D Mark IV monte jusqu’à 102400 ISO !)
• la possibilité de jouer avec l’ouverture du diaphragme, la vitesse, la sensibilité ISO, le nombre d’images par seconde (24, 25, voire jusqu’à 60)
• une qualité d’image, un rendu des couleurs, une fluidité exceptionnels…

Il faut également savoir que Canon a une avance indéniable sur ses concurrents en terme de vidéo reflex grâce aux EOS 1D Mark IV (pro), 5D Mark II et 7D principalement. Techniquement, les différences se situent au niveau de la taille du capteur, la sensibilité ISO et ainsi que la gestion du bruit numérique en plus des performances du capteur… mais là n’est pas le propos de ce billet.

Le matériel

La vidéo, comme la photo, nécessite de gros investissements comme un système de stabilisation vidéo pour reflex. Il existe de nombreuses entreprises spécialisées comme Steadicam, Redrock micro, Zacuto… hors de prix Heureusement qu’avec un minimum on arrive tout de même à faire quelque chose…

Peut-être serait-il intéressant de dresser une liste des accessoires utiles et « abordables » pour de la vidéo reflex :

• un monopode : très utile et peu cher ! Déjà rien qu’avec ça on peut faire beaucoup de choses de « bonne » qualité.
• un (une ?) glidecam HD 2000 : système permettant de se déplacer tout en conservant des plans stables. Il existe d’autres systèmes du même genre mais plus coûteux et pas forcément plus stables. Je penserai à faire un billet dessus maintenant que j’ai le mien !
• une veste pour glidecam : permet de soulager les bras et d’absorber les mouvements quand on se déplace. Des gens en font leur métier : les opérateurs Steadicam. Ce sont généralement des sportifs reconvertis, il faut énormément de pratique avant d’avoir de bons résultats contrairement au Glidecam.
• un glidetrack : système permettant de parfaits travellings.
• des têtes vidéo : il en existe des dizaines, j’ai récemment opté pour une tête 701HDV Manfrotto pas trop mal.
• des trépieds qui serviront toujours…
• un micro : ne connaissant que la marque Rode, le StereoMic est pas mal pour du son d’ambiance, le NTG2 est top pour enregistrer des sons de manière directionnelle (limitant les parasites en dehors de l’axe).

Du côté DSLR et objectifs (Canon) :

• un Canon EOS 1D Mark IV, 5D Mark II ou 7D. On peut taper dans la gamme inférieure.
• l’indispensable objectif 16-35mm f/2.8L II
• un téléobjectif typiquement le 70-200mm f/2.8L II IS
• pleins de focales fixes qui donnent du rêve : 85mm f/1.2L, 50mm f/1.2L, etc.

Ca va au final, non ?

Enfin, du côté du montage vidéo, je suis tout à fait débutant. Je pense qu’utiliser Final Cut Pro (Apple) ou Adobe Premiere Pro sont des logiciels tout à fait respectables. D’ailleurs je viens de voir qu’Apple lance en Juin le très attendu Final Cut Pro X qui m’a l’air impressionnant ! Si vous avez des conseils à me donner, notamment en terme de plugins vidéo, je suis preneur !

J’espère vous avoir éclairé un petit peu ! C’est un monde que je commence à découvrir peu à peu et qui me passionne tout comme la photo ! Si vous avez des projets photo ou vidéo, contactez-moi

Exemples de vidéos tournées avec un reflex Canon

Film institutionnel Adenone / SFR from Zystudio on Vimeo.

Dr House – dernier épisode de la saison 6 tourné à l’EOS 5D Mark II

Il y a fort longtemps, j’essayais de vous expliquer l’ouverture du diaphragme et les effets que cela produit sur la profondeur de champ des photos. Aujourd’hui j’aimerais parler de la sensibilité ISO des boitiers numériques car il est clair que le progrès en terme de qualité photo s’orientera dans cette direction. Ça suffit la course aux pixels ! Qui a besoin pour ses photos personnelles plus de 6 mpx ? Vous pratiquez tous les jours des agrandissements pour affiches de pub dans le métro ?… La suite du billet concerne les boitiers réflex tout comme les compacts numériques.

Historique

Je ne compte pas vous faire un historique dont vous vous passerez largement, mais je pars d’une observation générale. Au fil des dernières années, je ne saurais vous dire le nombre de vendeurs que j’ai pu entendre vanter les caractéristiques des appareils photo en particulier la définition du capteur : « ah oui oui, celui-ci est bien meilleur, il fait 12 mpx au lieu de 8… » C’est l’un des principaux arguments qui déterminait l’achat d’un modèle plutôt qu’un autre pour Mme Michu. Du côté des appareils plus « pro » les constructeurs se sont vite heurtés à un problème de taille : comment conserver une excellente qualité d’image tout en compactant les photosites du capteur afin d’avoir une meilleure définition ?

Vous comprendrez aisément que bourrer un petit capteur, dont la taille ne grandit pas, provoque une perte quelque part. Chaque photosite qui va capter de la lumière (correspondant à un pixel) aura moins de surface pour bien recevoir cette lumière. Plus vous en mettez, moins chacun d’entre eux sera capable de bien voir provoquant des parasites : le bruit. Ce bruit dégrade la qualité de l’image en la rendant moins propre en raison d’une valeur ISO trop élevée. C’est en ce moment que la course aux ISO se passe !

ISO

En photographie, la sensibilité ISO est l’échelle de mesure de la sensibilité des surfaces sensibles. L’ISO concerne donc directement le capteur du boitier numérique. Il y a 3 principaux paramètres lors d’une prise de vue : le temps de pose, la sensibilité, et l’ouverture. Ces paramètres jouent directement sur l’exposition de la photo qui peut alors être sous-exposée (trop sombre) ou sur-exposée (trop claire).

Il arrive que dans certaines conditions on soit obligé d’avoir un temps de pose rapide afin qu’une photo soit nette (sujet en mouvement). On est malheureusement dans un endroit sombre, on a ouvert au maximum le diaphragme et on ne veut pas utiliser le flash ou bien ce dernier est trop faible (concert, intérieur, etc.). Comment s’en sortir ? Simplement en jouant sur la sensibilité ISO : l’augmenter.

La sensibilité ISO jouera sur la capacité du capteur à percevoir la lumière. En fonction de votre appareil, la sensibilité commence aux alentours de 100 ISO pour aller jusqu’à 3200, 12800 voire 102400 ISO pour les appareils les plus évolués ! Reportez-vous au manuel de votre appareil pour connaître l’étendue ISO que supporte votre boitier. Le manuel vous dira quelles valeurs intermédiaires il est possible de régler (100, 200, 400, 640, 800, 1600 ISO…). Plus votre appareil sera « pro », plus vous aurez un choix large de valeurs ISO.

À 100 ISO, le capteur n’est pas très sensible à la lumière. C’est idéal en extérieur car malgré la faible sensibilité, on peut conserver un temps de pose très rapide afin de figer les sujets. A 200 ISO, le capteur est 2 fois plus sensible qu’à 100 ISO. Il va falloir avoir un temps de pose 2 fois plus court qu’à 100 ISO si on souhaite avoir la même image (au niveau de l’exposition, sans toucher à d’autres paramètres). Ainsi, quand on double une valeur ISO, l’image est davantage exposée (1 stop ou 1 IL suivant le vocabulaire).

Monter dans les ISO permet donc de conserver un temps de pose court (gain de netteté). Si le diaphragme de l’objectif est à ouverture maximale et qu’il manque toujours de lumière, il suffit alors d’augmenter la valeur ISO.

Conséquences

Au début du billet je vous parlais de qualité, propreté d’une image. Lorsque l’on pousse les ISO en les augmentant, il y a génération de bruit qui dépend de la température, du circuit électronique de l’appareil etc. Ce désagrément s’exprime par apparition de « grain » très gênant : bruit de chrominance (grains colorés) ou de luminance (grain clairs/foncés).

Canon EOS 7D – Réduction du bruit désactivée 1600-12800 ISO

La gestion du bruit dépend de votre boitier, appareil photo. Certes, certains capteurs ont une tendance naturelle à fournir des données brutes plus propres que d’autres, mais sachez que ce sont les algorithmes de votre appareil photo qui vont gérer la correction du bruit (sans entrer dans les détails au niveau processeur, firmware…).

Si je devais vous donner un conseil, à vous de déterminer la meilleure valeur ISO qu’il faut choisir en fonction de ce que vous photographiez ! Pratiquez autant que possible. Je ne peux que vous suggérer de garder une valeur la plus basse possible. Les constructeurs travaillent actuellement sur cette montée des ISO afin de rendre les images les plus propres possibles à haut ISO. Ce critère sera à prendre en compte à présent, bien devant le nombre de mégapixels !

Dans la lignée des billets techniques, attaquons-nous aux capteurs de nos appareils photo. Il en existe en tous genres et ils se différencient au niveau de leurs propriétés : dimensions physiques et ratio, définition (mégapixels), dynamique, type (CCD/CMOS), technologie de capture de la lumière (filtre de Bayer, Fovéon…), et pleins d’autres propriétés.  Celle qui nous intéresse dans ce billet est la sensibilité ISO du capteur, ie sa capacité à être sensible à la lumière.

Capacité à être sensible à la lumière?

Le capteur numérique, indépendamment du type d’appareil photo (compact, bridge, reflex), est un composant électronique servant à capturer votre photo.

La sensibilité ISO, International Organization for Standards, est une échelle de mesure de la sensibilité des surfaces qui captent la lumière (cf Wikipedia). Je ne vais pas vous refaire l’historique de cette norme actuellement mondiale.

Nos capteurs numériques ont la capacité de changer leur sensibilité en fonction de la quantité de lumière atteignant le capteur de manière automatique en général (cas de la plupart des appareils amateurs). En effet, en condition de faible luminosité, cela joue énormément. Le flash ne permet pas toujours de faire des photos comme l’on souhaite, c’est pourquoi il est possible que la sensibilité ISO du capteur augmente afin d’éviter d’utiliser le flash ou de faire une pose longue pouvant générer des flous si le sujet bouge ou si l’on tremble…

Différentes valeurs et leur significations

La valeur ISO prend prendre des valeurs de 50 à 102 400 ISO pour les appareils les plus incroyables.

• Plus la valeur est petite, moins sensible est le capteur à la lumière. C’est idéal quand vous êtes en journée et à l’extérieur par exemple.
• Plus la valeur est grande, plus le capteur est sensible à la lumière. Il est alors possible de prendre la photo plus rapidement puisque numériquement il « capte davantage de lumière ».

Par exemple, si vous êtes dans un lieu bien éclairé, vous pouvez avoir la même photo mais avec une sensibilité ISO différente en jouant sur le temps d’exposition qui permet de laisser entrer plus ou moins de lumière. Vous pouvez également jouer sur l’ouverture du diaphragme, mais la profondeur de champ sera différente comme expliqué dans ce billet.

Principale conséquence de la montée dans les ISO : le bruit

Vous pensiez qu’il suffisait de prendre les photos avec les ISO les plus élevés possibles afin d’avoir des photos nettes et en toutes circonstances? Et bien NON. C’est bien pour cela que l’on fait correspondre des valeurs ISO à des conditions d’éclairage.

Il y a des contraintes techniques quant à la montée dans les ISO. En effet, le capteur numérique est composé de photosites. Chaque photosite du capteur numérique va capturer l’intensité de la lumière et définir un pixel. Quand il y a beaucoup de lumière, le photosite n’aura aucun mal à voir de quelle couleur il s’agit et pourra ainsi définir un joli pixel sans trop d’efforts. En revanche quand peu de lumière atteint notre petit (minuscule) photosite, il faudra augmenter la sensibilité ISO ce qui va lui demander de se surpasser.

C’est là que chaque capteur a ses performances en terme d’ISO. En augmentant la sensibilité, il y a indéniablement génération de bruit numérique. Et le bruit, c’est l’un des pires ennemis des photographes. Les fabricants de capteurs travaillent très dur afin de fournir un bon rapport signal/bruit permettant d’aller plus haut dans les ISO tout en conservant une qualité d’image acceptable, ie avec le moins de « grain ».

On parle en général de bruit de chrominance ou de luminance. Le bruit de luminance se manifeste par de petites tâches plus ou moins claires sur des surfaces sombres et unies. Le bruit de chrominance (ou bruit coloré) se manifeste également dans les zones sombres et forme des tâches colorées. Ces parasites détériorent la netteté de l’image qui présente alors du « ‘grain ».

Réduire le bruit

Afin de réduire le bruit à haut ISO, il faut de la lumière (éclairages). Mais je ne veux pas en venir là. Je voudrais surtout faire le point sur la course aux mégapixels qui à mon sens est complètement trompeur. Les vendeurs qui se basent sur la définition en mégapixels du capteur vous mènent en bateau ! La plupart des gens n’ont pas besoin d’une définition allant au delà de 5 mégapixels… à moins que vous n’imprimiez des posters à afficher sur vos murs, sans oublier les gigaoctets de mémoire afin de tout stocker…

La génération de bruit numérique intervient plus facilement sur des capteurs de petite taille ou ayant énormément de définition (haute définition, beaucoup de mégapixels), typiquement les compacts. Chez les pros, certains comme Nikon ont arrêté la course aux pixels en privilégiant les performances en terme d’ISO de leurs capteurs (fabriqués par Sony). D’autres comme Canon ont continué leur progression en terme de définition sur certains types d’appareils (réflex, tout en limitant le bruit grâce à des technologies avancées). Ce dernier fabricant a cependant également régressé en définition comme sur le compact Canon G11 présentant 10 mégapixels contre 14,7 sur la version précédente (Canon G10), au profit d’une image plus propre et mieux restituée.

Si vous souhaitez réduire numériquement le bruit, il existe de nombreuses solutions comme des plugins Photoshop, Photoshop Lightroom (qui embarque nativement un débruiteur), Aperture [...] qui marchent plutôt bien comme NoiseNinja ou Dfine de Niksoftware.

Fini la courses aux pixels ?

Les ISO permettent d’augmenter la sensibilité du capteur afin de s’affranchir du flash ou de prendre des photos en faible luminosité. Les performances diffèrent selon les capteurs, et dans tous les cas engendrent la génération de bruit numérique. Ainsi, rester le plus bas possible procurera une photo plus propre, avec moins de grain. Il existe de nombreuses applications sur Mac et PC permettant de réduire le bruit (typiquement des plugins).

Il va de soi d’affirmer que les performances ISO sont un critère de choix avant d’acheter un appareil photo numérique. Les fabricants ont compris que bourrer leurs capteurs de photosites ne permet pas d’avoir une meilleure qualité de photo, bien au contraire. Ainsi, on pourrait s’attendre à une course aux ISO à l’avenir…

Après l’article discutant des objectifs à focale fixe ou variable (zoom) je me suis dit qu’il serait bien de continuer à expliquer un autre aspect technique affectant une propriété très importante des objectifs : l’ouverture du diaphragme. Les lignes qui suivent sont plutôt techniques et permettront aux personnes curieuses de comprendre la relation ouverture/profondeur de champ/quantité de lumière. L’optique est un domaine physique compliqué, ce qui justifie en partie le coût très onéreux de nos chers objectifs ! On commence par de petites définitions…

Mais qu’est-ce-que l’ouverture?

Revenons sur les propriétés de l’ouverture du diaphragme. Il s’agit du nombre à virgule que l’on trouve sous cette forme sur nos objectifs comme par exemple : « f/2.8″ « f/3.5″ « f/4″ ou bien encore « f/3.5-6.3″

Ces valeurs de diaphragme sont toujours les valeurs les plus petites que peut prendre votre objectif photo.

Si vous avez un objectif à focale fixe ou à ouverture constante sur une plage de focale (ie zoom), alors vous verrez écrit qu‘une seule valeur de diaphragme sur votre objectif.

En revanche si vous avez un objectif à focale variable couvrant une certaine plage à ouverture non-constante, vous aurez deux valeurs de diaphragme allant d’un petit nombre vers un nombe plus élevé comme par exemple « f/3.5-5.6″. C’est simplement dû au fait que votre objectif ouvre à 3.5 au maximum en grand angle (focale courte donc grand angle de champ) et à 5.6 si vous zoomez complètement (focale longue – petit angle de champ, cadrage plus serré). En zoomant, la valeur du diaphragme grandit, fermant davantage l’ouverture (lire plus bas).

Copyright Wikipedia - grande ouverture à gauche - petite ouverture à droite

A quoi est-ce-que cela correspond?

Vous savez maintenant que l’ouverture du diaphragme varie suivant les objectifs en plus de pouvoir la modifier vous-même. Plus ce nombre est grand, plus l’ouverture est petite, ie l’objectif « ferme ». C’est comme un robinet d’eau, plus c’est fermé, moins d’eau passe. En faisant l’analogie, plus un objectif ferme moins il laisse passer de lumière comme l’illustration du dessus tout à droite.

Cela semble paradoxal? Et bien non. La formule f/x (avec f la focale et x prenant une valeur de diaphragme) correspond à l’ouverture. Si vous divisez la focale f par un grand nombre, vous obtenez une petite valeur ! Donc, plus la valeur de diaphragme est grande, plus l’ouverture est petite… simple non?

Les conséquences et le rendu sur les photos – notion de profondeur de champ…

Votre objectif sera plus lumineux avec une petite valeur de diaphragme, comme c’est bien souvent le cas avec les objectifs à focale fixe. Cela vous permet de prendre des photos en situation de faible éclairage sans pour autant avoir recours à un flash, augmenter la sensibilité ISO ou augmenter le temps de pose provoquant des flous de bougé indésirables.

Mis à part le fait que la quantité de lumière qui atteint votre capteur dépend de l’ouverture , il y a un effet esthétique très utilisé par les photographes permettant de mettre le sujet en valeur. Il s’agit d’une technique permettant de rentre l’arrière-plan flou (voire l’avant plan également), en gardant une zone de netteté concentrée sur le sujet qui se détache alors : le bokeh (prononcez « bouquet »). Merci à M. NightAngel pour la photo :

Canon EOS 40D – 85mm – f/1.6 – 1/8000s – 100 ISO

Pour se faire, il vous suffit d’ouvrir au maximum et pour accentuer l’effet vous pouvez faire la mise au point le plus proche possible. Cela est simplement physique. Plus vous ouvrez, moins la profondeur de champ est grande, ie plus la zone de netteté se retrouve réduite. C’est souvent voulu afin d’avoir de beaux flous, mais parfois il ne faut pas en abuser ou simplement ne pas l’utiliser comme pour les photos de paysages, bâtiments, etc.

Ces exemples pris avec le Canon EOS 7D montrent le même sujet (mon clavier de MacBook Pro) pris à différentes ouvertures :

Cliquez pour agrandir, vous verrez la profondeur de champ varier suivant l’ouverture. On voit bien qu’à f/1.4, les touches du bord sont illisibles et qu’à f/5.6 elles le sont beaucoup plus ! Au passage, vu qu’en fermant moins de lumière passe, afin d’avoir la même exposition sur ces photos, j’ai dû augmenter la sensibilité ISO et parfois rallonger le temps de pose (explications dans un prochain billet).

Des exemples dans la vraie vie…

Léa – Canon EOS 450D – 50mm – f/3.5 – 1/250s – ISO 200

Petit coucou à M. NightAngel pour cette photo :

Canon EOS 40D – 85mm – f/1.6 – 1/400s – 100 ISO

Mais encore?

Ce n’est pas vraiment tout concernant l’ouverture. Il faut que vous sachiez que nos objectifs dépendent grandement des lois de l’optique. Je ne vais pas parler de leur qualité optique suivant le prix que vous mettrez dedans, mais sachez qu’afin d’avoir le meilleur piqué possible (niveau de détails pour faire simple) sur votre sujet, ouvrir à fond n’est pas la solution !

Agrandir la profondeur de champ permet d’avoir une image nette du premier plan jusqu’au dernier. Certes, mais il y a un phénomène de diffraction qui empêche vos photos d’être vraiment nettes et détaillées… Ce phénomène dépend de l’objectif mais également du boitier (de son capteur). C’est pourquoi beaucoup diront qu’à partir d’une certaine ouverture (valeur de diaphragme) l’objectif devient « mou ». Les objectifs sont capables de fermer jusqu’ à f/22 voire f/32 !

Donc, si ouvrir à fond ou fermer complètement ne vous procure pas le meilleur piqué possible sur votre sujet (en ne tenant pas compte de l’environnement et du possible flou artistique), on coupe la poire en deux? Pas vraiment… il n’y a pas de règle universelle s’appliquant à tous les objectifs. Pour savoir à quelle ouverture votre objectif est au top de sa forme, renseignez-vous sur des sites comme dpreview.com (reviews d’objectifs, de boitiers… très intéressant). En général, entre f/5 et f/10 vous aurez les meilleurs résultats !

Pour conclure…

Nous avons vu ce que signifiaient les inscriptions « f/xx » sur nos objectifs.

• Plus le nombre est petit, plus l’objectif est dit lumineux ou rapide (car on shoote plus rapidement). On obtient alors une profondeur de champ réduite, détachant votre sujet de l’environnement.
• Pour agrandir cette profondeur de champ, il suffit d’augmenter ce nombre en fermant l’objectif en augmentant la valeur de diaphragme. Il devient alors moins lumineux, et en fermant trop, vous perdrez des détails notamment à cause du phénomène de diffraction.
• Choisissez une valeur de diaphragme comprise en f/5 et f/10 pour assurer le meilleur niveau de détails possible sur votre sujet.

Attention, si vous comptez acheter un objectif, renseignez-vous également sur les aberrations (vignettage, aberrations chromatiques, déformations etc.) ! A vous d’étudier, la photo est un domaine rempli de compromis… je reviendrai sur d’autres aspects une prochaine fois…